久久地凝视着摄影师章国鹰先生拍摄的1989年沈家门滨港路，再次唤醒了我对那条路的记忆。照片展示是一条平坦的水泥路，它与今天的那条象征科学、文明的滨港路相较有着天壤之别。
与秘鲁卡亚俄、挪威卑尔根齐名的世界三大渔港之一的沈家门，有一条长千余米的滨港路，贯通渔港的东西两端，这条路记录了沈家门港的苦难和欢乐。
记得1955年1月，我从奉化初次来沈家门，小轮船靠拢码头，走过栈桥上岸，展现在眼前的是一条狭窄的石板路。一块块被多少代人的脚步磨蹭得闪光的青石板，一走上去就微微摇动。那些石板湿漉漉、滑腻腻的，要走得很小心。路两旁是老式的木板楼阁，铺面黑红色的油漆已斑剥脱落，上世纪30年代渔行海栈的店名仍然依稀可辨，窗口挂着一串串海蟹、带鱼和黑鳗。
这条蜿蜒在沈家门港畔的路，是当时中国乃至世界感受大海气息和脉搏最敏感的一条路，是创造博大瑰丽海洋文化的一条路。沈家门港是中国最大的群众渔业基地，是睿智骁勇的渔民在东海演出威武闹海壮剧的后台。辽宁、山东、江苏、福建、广东、上海等南北七省一市上万条渔船捕捞的海鲜，从这条路源源不断地被送到全国城乡乃至国外。柴油、网片、浮子、绳索等渔具和油盐酱醋、蔬菜等生活资料，也由这条路送到东海10万渔民手中。
可当时，每每走上滨港路，往往会弄糟心情。它只有五六米宽，狭窄且不洁净。路两旁密密地排满了形形色色的鲜咸鱼摊，还堆着一篷篷黑乎乎的贝壳，中间仅留两米左右通道。一不留神，一脚踩到摇动的石板上，冷不防“嗤”地一下喷出一股泥浆来，沾上一身浓浓的鱼腥气。
滨港路中段龙眼附近情况更糟，路面铺的是泥沙，雨天，黄糊糊一片，踩下去“哧嚓哧嚓”直响，路过那里后，鞋子和衣服上都会沾满泥浆；晴天，风一吹，尘土漫天飞扬。一次，我去同学家恰好途经那里，蒙上了一身灰土，仿佛刚从灰窑里钻出来。
过了龙眼，路面用条石铺筑，似乎好了一点。可那段路靠山的一边高，靠海的那边低，像一个斜坡，骑自行车似耍杂技。我曾见到一位中年妇女，稍稍分神，便连车带人跌进海里。
当时，渔民上岸没有码头，渔民亲戚来探望我，都是下船后跋过泥涂，再沿岛的岩崖，像猴子一般爬上滨港路；或从船上抛一根绳索，系在岸上的桩头上，像玩杂耍一般攀着绳索，身悬半空，晃晃荡荡来往于船和岸。
上世纪50年代至70年代，滨港路几经翻修。先是拆除了路边梁柱歪斜的板房、棚舍与破烂的船屋，拓宽并夯实了路基，拉直了一个又一个弯头，从白虎山和荷叶湾一带都铺上了石碴水泥。可“文革”动乱，又是挖又是炸，将这条好端端的路又摧残得千疮百孔。“狂风不终朝，暴雨不终日。”十一届三中全会的阳光雨露荡涤了这条大道上的污泥和浊水，路面又铺平了。然而，路上还是人车杂行，不仅没有人行道、红绿灯，连车辆往来的隔离线也没有描一条。那时，汽车只能慢吞吞开，碰到行人挡道，车还得绕着开，性急的司机一个劲按喇叭。这条路还远远不能承载改革开放时代的步伐。
此时，先天不足的滨港路还有一个疵点，路基低矮，挡不住东海的潮水，护不住大街。每年农历八月大潮汛，海水就跨过滨港路，直闯街巷，低洼处水深数米。初一月半潮水涨，路过泰来道头与中大街，我多次见到居民一瓢一瓢地将漫进家里的海水舀出去。那浸泡在海水中的苦日子，至今沈家门老年居民犹心有余悸。1981年夏季大台风，舢板驶到了大街上，店铺变成了洼地。
滨港路必须脱胎换骨，彻底改造，才能消弭沈家门的水患。
上世纪90年代末至新世纪初，滨港路进行了全线翻修，迁移了半升洞至白虎山沿海一带的房屋，还向海借地，拓宽了约20米的路面，并加高加固路基，用钢筋混凝土筑起了雄壮的大堤。每米道路都精雕细琢，两旁装置雅致的路灯及反映渔港风情的帆篷、舟舶等雕塑与石刻，隔数十米便立起一排美丽的灯屏，晚上灯彩辉煌犹如银河落大地，滨港路蜕变升华为一条象征科学、文明的大道。
滨港路的东西端又先后建成朱家尖与鲁家峙两座跨海大桥，并开通了鲁家峙海底隧道。由于完善了交通设施，鲁家峙已成为“身在岛中，看山看海”的宜居之岛。
沈家门的滨港路越来越宽广，路旁高插云天的一座座瑰丽的高楼大厦，述说着一个古老的渔镇脱胎为海滨新城的自豪。
“路，是人走出来的”，但是，路也记录着人的脚印。沈家门滨港路是一首创业歌，是一幅开拓图，它横亘在沈家门港畔，也生长在沈家门人的心上。